Zenit will los galoppieren. „Er hat einen wahnsinnig starken Freiheitsdrang, das verbindet uns“, sagt Christina. Als Studentin der Tiermedizin an der Universität Zürich kam sie für ein Austauschjahr nach Spanien und entdeckte Tarifas Strände und grüne Hügel. Damals, vor 22 Jahren, hat sie das Land an der Playa de los Lances gemietet und mit Hilfe von Freunden den Stall aufgebaut. „Pferde sind in Andalusien Männersache, also das genaue Gegenteil vom Norden“, erzählt sie. „Der Anfang war nicht leicht, aber ich war jung und habe mich mit Charme durchgefuchst.“ Christina war auch die erste Frau, die an einem Pferderennen in Tarifa teilgenommen hat. „Die Andalusier sind stolz und ich musste lernen: Man kann die Leute nicht auf Druck verändern, aber auf sanfte Art ganz fein führen – so wie ich es mit meinen Pferden mache.“

Seine Frau, die Bernerin Daniela, will zum Fischmarkt. „Hier bekommt man frischen Thunfisch aus Barbate, westlich von Tarifa. Den ganzen Rest kaufen die Japaner weg.“ In den Auslagen liegen großflossige Knurrhähne, plattförmige Seeteufel und rote „urtas“, die es nur hier in der Meerenge gibt. Daniela kauft zwei Seezungen, 30 Zentimeter lang, 1870 Gramm für 20 Euro. Draußen bietet ein alter Marokkaner mit Bart Plastikblumen feil, in Käfigen zwitschern grüne Vögel und von den Obstständen duften die Pfirsiche so stark wie Extrait de Parfum. „Der Markt hier ist noch ursprünglich und urig“, sagt Marc, „und es gibt alles hier, denn Algeciras hat den grössten Personenverkehrshafen Europas.“

Auf dem Weg zurück nach Tarifa fahren wir über grüne Hügel, immer wieder kann man auf die Meerenge und bis nach Afrika gucken. „Die Natur hier ist genial“, sagt Daniela, „alles ist geschützt“. Weil hier ein Mikroklima herrscht, hat es selten mehr als 30 Grad. Biken ist sehr groß und der Berg Betijuelo ist bekannt fürs Bouldern. „Wenn sie nebenan an der Costa del Sol in der Sonne braten, kann man bei uns immer irgendeinen Sport treiben: Sind Wellen da, kann man wellenreiten, bei Windstille stehpaddeln und bei Wind surfen.“

Weil Natur und Sport hier groß geschrieben sind, genau wie in der Schweiz, wohnen hier auch viele Schweizer. „In Tarifa mit seinen 18 000 Einwohnern sind es mehr als 60“, erzählt Marc. Die Stämpflis kamen in den achtziger Jahren und machten eine Surfschule auf, die sie 25 Jahre lang führten, die erste am Strand von Valdevaqueros, dem bekanntesten Surfspot in ganz Europa. „Wir waren Pioniere“, sagt Marc. Die Schule haben sie vor kurzem verkauft, jetzt vermieten sie Unterkünfte an Urlauber. „Spanien wird immer beliebter bei Touristen, es boomt richtig“, sagt Marc. Aber die Costa de la Luz, die bei Tarifa anfängt, ist noch relativ einsam. „Es ist umständlicher hierher zu kommen, man braucht ein Auto.“ Bisher haben auch die starken Winde hier, die Naturschutzgebiete und die Finanzkrise aber verhindert, dass große Hotels in der Stadt oder den Stränden gebaut wurden. „Ich habe immer gesagt: Wenn ein McDonald’s aufmacht in Tarifa, dann ziehe ich weg“, sagt Marc. „Jetzt haben sie zum Glück ein Burger King gebaut!“

„Das konnten die andalusischen Machos nicht ertragen“, erzählt sie beim Ausflug in die Meerenge, „die ersten Jahre waren furchtbar hart.“ Eine Frau, und nicht einmal eine Meeresbiologin! Eine Ausländerin und noch dazu aus einem Land, das nicht das klitzekleinste Bisschen Küste hat! Aber Katharina, marineblaue Jacke, rosa Lippenstift und kurzes schwarzes Haar, hat vor fast 20 Jahren den Sprung ins Haifischbecken gewagt. Sie gründete eine Stiftung zur Erforschung des Lebens in der Meerenge und begann, Bootsfahrten anzubieten. Seitdem zeigt sie Touristen den Artenreichtum in der Meerenge, die Grindwale, die Streifendelfine, Großen Tümmler, die Orkas, Pottwale und Finnwale. Jeden Tag, an dem das Wetter es ihr erlaubt, steht sie auf dem Boot. Zehn Stunden täglich, mit 73 Jahren.

„Auf elf Uhr ein Pottwal!“, ruft sie. Die Bootsname hält an, die Passagiere laufen nach backbord. Dort treibt er wie ein Floß. „Ah, I werd verrückt, meine erschte Wal!“, quiekt hysterisch eine blonde Karlsruherin, die offensichtlich nichts von seiner gravitätischen Ruhe zu erspüren vermochte. „Pottwale bleiben 10, 15 Minuten oben, um sich mit Sauerstoff vollzutanken“, erklärt Katharina. Dann erhebt sich mit meerjungfräulicher Anmut die riesige Fluke, die Schwanzflosse, ganz langsam, um dann sanft abzutauchen. „Dass die Wale hier sind, hat seinen Grund in der besonderen Situation der Straße von Gibraltar“, sagt Katharina. „Weil der Meeresspiegel des Mittelmeers sinkt, strömt Atlantikwasser in die Meerenge. Es kommt dann zu einem Rückstrom mit nährstoffreichem Plankton, das von kleinen Fischen gefressen wird.“ Sie stehen am Beginn einer kompletten Nahrungskette, bis hin zu den großen Meeressäugern.

An Land werde sie immer „la suiza“ bleiben, die Schweizerin, egal wie lange sie schon da sei, sagt sie. „Aber die Meerenge ist ein magischer Ort für mich. Ich bekomme meine ganze Kraft bei den Tieren da draußen. Wenn uns eine Mutter ihre jungen neugierigen Grindwale zeigt, da quillt mir das Herz fast über vor Dankbarkeit, dass ich das erleben darf.“ Große Tümmler eilen herbei und begleiten das Boot wie eine schützende Eskorte, manche haben Junge dabei, einer springt sogar. „Herzig“, entweicht es Robert aus Buttwil im Aargau, einem Informatiker mit weißem Bart, „guat“, lacht er immer wieder, „guat“. „Mir ist schon bewusst, dass jedes Boot, das raus fährt, eigentlich eines zu viel ist“, sagt Katharina. „Aber wir müssen doch die Sensibilität der Menschen auch an Lande erhöhen, dass die Tiere schützenswert sind. Dieser Ort ist mir doch nicht umsonst gezeigt worden, ich muss doch etwas daraus machen.“

„Bis vor 12 Jahren war hier alles weit und breit Militärsperrgebiet – deshalb ist es so verlassen und so wild“, erzählt sie. „Es war eine gute Idee, dass sie es in ein Naturschutzgebiet verwandelt haben.“ Kein Mensch, nur Kühe, Esel und Schafe, alle frei, im Parque Natural del Estrecho. Katrin geht hier mit Touristen wandern oder fährt mit ihnen Kajak an der Küste entlang, seit 2005 vermietet sie Holzhütten und in einem acht Hektar großen Lorbeerwald. „Die meisten sind überrascht, dass es am Meer in Andalusien auch leer sein kann. Spanien ist gerade total gefragt, aber hierher kommen meist Urlauber, die nicht der großen Herde folgen“, sagt sie. „Kommt, ich zeige euch den schönsten Ort, den ich kenne.“. Ein Stückchen weiter, unter einem Turm aus dem 16. Jahrhundert, liegt die kleine Playa del Guadalmesí. Ein großer bizarr geformter Felsen ragt ins Meer, angefressen von Meerwasser und Salzluft. Mal hat der Stein die Struktur von Waben, mal von Luffa, mal von Morcheln. Jemand hat große Steine ins Wasser gelegt, die als Treppe dienen. Hinter dem Felsen, vom Strand nicht zu sehen, wird der Stein flach wie eine Terrasse. Sie steht eine Handbreit unter Wasser und man hat das Gefühl, man läuft über das Meer genau auf Afrika zu. Katrin setzt sich in eine Kuhle im Fels, die das Meer ausgespült hat: „Das ist mein Lesesessel und das“, sie zeigt auf die Felsterrasse, „ist der Spielplatz meiner Kinder. Hier suchen sie Krebse, einmal haben sie sogar mit bloßen Händen einen Tintenfisch herausgezogen!“