Die Hitze tut den Reben nicht immer gut: Ein Anwesen nördlich von Florenz. Foto: Max Rossi (Reuters)

Luzifer hat sich endlich verzogen, zurück bleibt die Sorge vor seiner Hinterlassenschaft. «Lucifero», so nannten die Italiener die Welle von extremer Hitze und langer Trockenheit, die ihren Sommer überzog. Selten passte ein Fantasiename besser, und sollte sich der Klimawandel fortsetzen, muss man sich wohl an den Teufel gewöhnen. Besonders bange ist es den italienischen Weinbauern.

Eine unglückliche Kette meteorologischer Phänomene sorgte dafür, dass dieser Jahrgang der ertragsärmste seit dem Zweiten Weltkrieg sein wird – minus 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Jammer. Darüber tröstet auch der Umstand nicht hinweg, dass es den Franzosen und den Spaniern, den Rivalen im Weingeschäft, nicht besser geht. Der Winter war vielerorts in Italien so warm gewesen, dass die Reben zu früh zu spriessen begannen. Im Frühjahr wurde das zarte Leben dann vom Frost erschreckt, der plötzlich einsetzte und tagelang anhielt. Und im Sommer kam die grosse Hitze.

Wie im Sport

Mehr Unglück geht eigentlich gar nicht. Oder ist am Ende alles ganz anders und der Teufel eine gute Fee? Die Zeitung «La Repubblica» schreibt: «Hitze und trockene Böden bekommen dem Wein.» Pfeift auf die Quantität, hofft auf die Qualität. Zu erwarten sei ein «memorabler Jahrgang», so viel lasse sich voraussagen, ein ganz prägnanter. Die Trauben seien zwar klein und robust geraten, doch ihr Fleisch sei umso aromatischer, süsser, sonnentrunken gewissermassen. Und wenn der hohe Alkoholgehalt nicht zu dominant ausfalle, dann werde man noch lange von dieser «annata» reden, von diesem 2017. «Jahrgang des Jahrhunderts», war auch schon zu hören.

Nun muss man dazu sagen, dass die tollen Prognosen von den Weinproduzenten selbst stammen, und die müssen nun mal optimistisch sein. Sie wollen ja verkaufen; wenn schon nicht viel, dann wenigstens teuer. Etwas nüchterner gibt sich Riccardo

2006 war die Traubenernte noch prall und gesund. Foto: Daniele La Monaca (Reuters)

Cotarella, der Präsident des Verbands italienischer Önologen. Cotarella hält den Optimismus für verfrüht. Die Trauben, sagt er, hätten unter den extremen klimatischen Bedingungen gelitten. Es sei da wie im Sport: «Wer stark leidet, der bringt keine guten Leistungen.»

Schon im August geerntet

Die Ernte wird nun in vielen Regionen um Wochen vorgezogen. Mancherorts ist schon im August geerntet worden, mit Stirnlampen in der Nacht, wenn es ein paar Grad kühler war, damit sich der Prozess der Oxidation nicht allzu stark beschleunigte. Wärme wirkt da wie ein Treiber. Es gibt Winzer, die deshalb mit teuren Kühlbehältern zur Ernte fahren. Das «verrückt gewordene Klima», wie «La Stampa» es nennt, verschiebt eben viele Gewissheiten.

Im Labor sucht man unterdessen nach Rebsorten, die resistenter sind gegen Hitze und Trockenheit. Es wird auch immer höher angebaut, in der Toskana und im Trentino etwa, am Ätna schon bis auf 1000 Meter. Zusehends nördlicher verläuft übrigens die geografische Lebenslinie des Olivenbaums, dieses Identitätsstifters des Südens. Im lombardischen Sondrio, am Fuss der Alpen gelegen, haben sie schon 10’000 Bäume gepflanzt. Vor zehn Jahren gab es da noch gar keine. Dafür weiten sie in Sizilien die Plantagen für Bananen und Avocados aus. Alles etwas verrückt, teuflisch und exotisch.

Oliver Meiler ist aufgewachsen in St. Gallen und Genf, hat Politikwissenschaften studiert und ist aktuell Korrespondent für Italien. Davor für Frankreich, Spanien, Maghreb, Südostasien und auch schon Italien. Der verheiratete Vater zweier Jungs hat eine kleine Schwäche für Fussball und indische Gegenwartsliteratur.