Globalisiertes Alltagsessen mit exotischen Zutaten: Pizzaiolo in Südafrika. (Flickr/South African Tourism)

Viele Römer haben noch nie von Alfredo Di Lelio gehört. Dem grossen Alfredo. Obschon er einer der weltberühmtesten Römer überhaupt war, ohne je aus Rom weg gewesen zu sein. Dafür kennen ihn die Amerikaner, ja vielleicht kennen ihn sogar alle Amerikaner. Mit Vornamen. Drüben hält man ihn für den Inbegriff der Italianità, wenigstens der kulinarischen, für den obersten Bannerträger der Cucina italiana. Und das ist gerade mal wieder ein Problem – in Italien.

Die Geschichte nahm ihren Lauf 1914 in einer kleinen Osteria an der Via della Scrofa, nicht weit vom Pantheon. Ihr Betreiber, Alfredo Di Lelio, setzte damals ein Nudelgericht auf die Speisekarte, das bald seinen Vornamen tragen sollte. Die Fettuccine Alfredo waren einfach und deftig, viel Parmesan und noch mehr Butter. Erfunden hatte er sie, um seine Frau Ines zu stärken, die nach der beschwerlichen Geburt ihres ersten Sohnes, Alberto II., doch eher schwach auf den Beinen war. Und weil sie auch noch schmeckten, nahm er sie ins Menü auf. Zwei Stars aus Hollywood, auf Hochzeitsreise in Rom, waren so angetan, dass sie «Alfredo, the King of the noodles» Besteck in massivem Gold schenkten. Der Mythos reiste mit ihnen zurück nach Amerika.

Seither stehen dort in jedem Restaurant, das mit italienischer Kost wirbt, die Fettuccine Alfredo ganz oben auf der Karte. Als wären sie an sich schon eine Bürgschaft fürs Italienische. In Italien findet man die Fettuccine Alfredo allerdings nirgends. Und so kommt es oft vor, dass Touristen auf Italienreise nach allerlei vermeintlich italienischen Gerichten fragen, die sie endlich mal im Original kosten möchten, die es hier aber nicht gibt. Oder gar nie gegeben hat. Nie geben wird. Nie geben soll! Zum Beispiel die «Spaghetti with Meatballs», mit grossen Fleischklössen. Man kennt sie aus alten Gangsterfilmen. In Italien aber kennt man sie nicht.

Sünden auf der Pizza

«La Repubblica» widmete den «gefälschten Mythen» und «profanierten Rezepten» nun eine ganze Seite. Bei der Gelegenheit erinnerte die Zeitung wieder daran, dass auch die Spaghetti alla bolognese eine fremde Erfindung sind, eine Traditionslosigkeit sondergleichen. Unlängst sorgte die «New York Times» für Empörung, weil sie ihren Lesern eine Kochanweisung für Rigatoni alla bolognese bianca an die Hand gab, für eine Fleischsauce ohne Tomatensugo also. Mit Bologna hat sie wenig zu tun. Und natürlich müsste man auch mal über die vielen exotischen Garnierungen reden, die es im Ausland auf eine Pizza schaffen: Ananas, Fritten, Austern. Sünden!

Was italienisch klingt, kommt eben gut an, und zwar mittlerweile auf der halben Welt. Das italienische Essen ist zum globalisierten Alltagsessen geworden. In guten Zeiten sind die Italiener einfach nur stolz darauf. In Krisenzeiten wie diesen rechnen sie aber vor, wie viel im Ausland mit pseudoitalienischen oder gefälschten Produkten mit italienischen Namen verdient wird, halblegal oder illegal – mit chinesischem «Pecorino» aus Kuhmilch etwa, wo er doch aus Schafmilch sein müsste, mit brasilianischer «Mortadella Siciliana», die eigentlich aus der Emilia käme, und mit «Parma Salami» aus Mexiko. Es sollen 60 Milliarden Euro im Jahr sein.

Übrigens, ein römisches Restaurant serviert die Fettuccine Alfredo. Das Lokal heisst Il vero Alfredo, der wahre Alfredo, geführt vom Enkel, Alfredo III. Besucht wird es wohl vor allem von Amerikanern. Die Fettuccine kosten 19 Euro.

Oliver Meiler ist aufgewachsen in St. Gallen und Genf, hat Politikwissenschaften studiert und ist aktuell Korrespondent für Italien. Davor für Frankreich, Spanien, Maghreb, Südostasien und auch schon Italien. Der verheiratete Vater zweier Jungs hat eine kleine Schwäche für Fussball und indische Gegenwartsliteratur.