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Heute ein Gastblog von *Thomas Senf,  Alpinfotograf und Bergsteiger.

Unmittelbar neben dem Advanced Basecamp auf 6400 Meter: Die Everest-Aspiranten lernen erstmals im Leben, wie man am Fixseil aufsteigt und wieder abseilt. (Foto: Thomas Senf)

Ungläubig schaue ich aus meinem Zelt auf den Gletscher. In ihre nagelneuen Daunenanzüge gehüllt üben etwa zehn Bergsteiger an einem kleinen Eishang. Unter Anleitung ihrer Bergführer und Sherpas geht es auf der einen Seite mit Steigklemmen am Fixseil empor. Mehrmals muss ein Bergführer eingreifen, da ihre Schützlinge versehentlich die Selbstsicherung falsch einhängen. Oben angekommen fädelt ihnen ein Sherpa den Abseilachter ein, damit sie an der kleinen Wand das Abseilen üben können. Ein «Grundkurs Eis» neben dem Advanced Basecamp vom Mount Everest auf 6400 Meter. Die Gruppe Bergsteiger ist in ihrer Akklimatisationsphase, ein paar Tage später wollen sie auf den Everest-Gipfel.

Ich bin für einen Fotoauftrag an der chinesischen Normalroute unterwegs. Viel habe ich schon vom Bergsteigen am Everest gehört. Aber nachdem mich bisher zahlreiche Expeditionen zu unbekannten Gipfeln rund um den Erdball führten, lerne ich hier, am berühmtesten Berg der Welt, einen anderen Expeditionsstil kennen.

Ferienanlage am Everest

Am Gate für den Flug von Qatar nach Kathmandu bekomme ich zum ersten Mal die 8000er-Welt zu spüren. Teilnehmer verschiedener Expeditionen sind an Bord. Unschwer zu erkennen an ihren Unmengen von Werbeaufnähern. Man mustert sich auffällig unauffällig. Je nach Anzahl zur Schau getragener Sponsoren grüsst man sich kurz, oder eben auch nicht. Das anvisierte Ziel findet sich bis zu fünf Mal auf den Kleidern. So dass auch der Letzte weiss, dass es zum «Everest 2013» geht. Einige von ihnen sehe ich im Basislager wieder. Neugierig frage ich einen nach seinem offensichtlich grosszügigen Ericsson-Sponsoring. Schliesslich erfahre ich, dass es lediglich sein Arbeitgeber ist. Unterstützung hat er keine erhalten. Aha, wer keinen Sponsor findet, erfindet halt einen, um dazuzugehören.

Das Leben im Basislager erinnert mich ein wenig an Berichte aus Ferienanlagen im Mittelmeerraum. 9.30 Uhr, wenn die ersten Sonnenstrahlen das Camp streifen, wird, wer noch schläft, von einem «Tea, Coffee, Milktea?» in seinem Einzelzelt geweckt. Zimmerservice à la Everest BC. 10.00 Uhr, Frühstück. Nebst frisch gepresstem Orangensaft gibt es Toastbrot und Spiegelei. Danach ist Treffpunkt im Tischtennis- und Billardzelt. Hier und da stehen noch Bierbüchsen vom letzten Abend rum. Ein greller Pfiff und einer der Küchenjungs eilt zum Aufräumen herbei. Nach dem Mittagessen geht es für die meisten ins Internetzelt. Ein Skype mit der Familie steht an. Via iPad  startet einer nach dem anderen zu seiner virtuellen Rundtour durch das Camp für die Daheimgebliebenen. Der Verdauungstrunk zum Abendessen wird im Fernsehzelt eingenommen. Rund 300 DVDs stehen neben dem Flachbild-TV zur Verfügung.

Auf dem Weg zum North Col: Die Bergsteiger kämpfen sich am Fixseil empor. Solange sie ihre Steigklemmen richtig eingehängt haben, können sie nicht runter stürzen. (Foto: Thomas Senf)

Wie an der Hundeleine den Berg hochgezogen

Während der ersten Tage im Basislager starten Karawanen von Yaks Richtung Berg. Was man zum Leben dort oben benötigt, kann von hier nur noch zu Fuss transportiert werden. Selber starten wir ungleich weniger beladen in die nächsten Camps. Hier und da höre ich Diskussionen, ob man tatsächlich selber einen Rucksack mit Jacke und Trinkflasche tragen muss. So verwundert einen folgendes Bild nur am Anfang: Ein Träger kommt gelangweilt in kaputten Turnschuhen entgegen. Auf dem Rücken eine riesige Tasche. Vorne vor der Brust baumelt der Rucksack des Gastes. Dieser schleppt sich etwa 100 Meter hinter ihm auf seine Trekkingstöcke gestützt den Berg hinauf.

Eine Stunde hinter dem Advanced Basecamp beginnen die Fixseile, welche zum North Col auf 7000 Meter führen und von dort in einer ununterbrochenen Linie weiter bis zum Gipfel. Zeit, das Gelernte aus dem «Grundkurs Eis» vom Vortag anzuwenden. Bereits nach wenigen Metern am ersten Fixpunkt Stau. Einer der Gipfelaspiranten versucht vergeblich, seine Steigklemme umzuhängen. Ein Sherpa eilt herbei und hilft ihm. Mittlerweile hat sich hinter ihm eine Schlange von gut 15 Leuten gebildet. Ich mag nicht mehr warten, hänge ich mich aus dem Seil aus und laufe an der Menschenschlange vorbei. Den Pickel lasse ich auf dem Rucksack. Dafür ist es noch viel zu flach. Ich stelle mir die Situation auf über 8000 Meter bei Sturm und -30°C vor. Nicht auszudenken. Dagegen wirkt ein Stau am Gubristtunnel geradezu wie ein Kindergeburtstag. 150 Höhenmeter vor dem Camp auf dem North Col ist für einen Mann Schluss. Nichts geht mehr. Doch statt abzusteigen, zieht ihn ein Sherpa wie an der Hundeleine die letzten Meter hinter sich her.

Stau auf 7000 Meter: Der Vorderste kommt nicht weiter, alle anderen müssen hinter ihm warten. (Foto: Thomas Senf)

Schlafsäcke liegen ausgerollt bereit

Bei meinen anderen Expeditionen hätte der Abend etwa so ausgesehen: Der schwere Rucksack fällt in den Schnee. Müde stampfe ich im Schnee einen Platz für das Zelt zurecht, während mein Seilpartner anfängt, Schnee im Kocher zu schmelzen. Der bereits etwas feuchte Schlafsack kommt nur widerwillig aus dem Packsack. Fröstelnd schütten wir eine Instantsuppe in den Topf.

Hier am Everest setzen wir uns im grossen Küchenzelt an den Campingtisch. Wenige Augenblicke später steht eine dampfende Hühnersuppe vor uns. Lediglich das Dessert ruft etwas Brummeln im Zelt hervor. Die Mangos aus der Büchse sind noch halb gefroren. Zumindest liegen unsere Schlafsäcke bereits ausgerollt im Zelt. Unsere Sherpas haben sie vor zwei Tagen hochgetragen.

Ein paar hundert Höhenmeter weiter oben ist mein Auftrag als Fotograf erfüllt. Um relativ schnell und ohne künstlichen Sauerstoff wie zum Beispiel Ueli Steck letztes Jahr auf den Gipfel zu steigen, bin ich nicht stark genug. Für eine andere Art der Begehung fehlt mir am Everest dann aber doch die Motivation.

Da steige ich lieber weiterhin auf unbekannte Berge.

*Thomas Senf ist Fotograf, Alpinist und diplomierter Bergführer. Mit Freunden gelang ihm u. a. die Erstbegehung der Nordwand am Arwa Tower und der Route Harvest Moon am Talay Sagar, beide Indien, die Wintererstbesteigung des Torre Egger in Patagonien, oder die Begehung von Ulvetanna und Holtanna in der Antarktis. Mit der Kamera begleitet er Extrem-Kletterer auf Expeditionen in aller Welt. Er lebt in Ringgenberg BE. www.thomassenf.ch

Ueli Steck hat das Beste getan, das er in seiner momentanen Situation tun kann: Er engagierte Andreas Bantel, Reputationsberater und Profi für Krisenkommunikation. Denn so vorbildlich und professionell der Ringgenberger Spitzenalpinist stets seine Projekte anpackt, so unglücklich formuliert waren zum Teil seine Aussagen, die er nach dem Everest-Debakel machte. Für Kritiker waren sie ein gefundenes Fressen. Häppchenweise in (zu) vielen Interviews serviert. Steilpässe, mit denen er eine Art Shitstorm auf sich selber auslöste. Krass, welche Meinungen auf den Leserbriefseiten der Tageszeitungen gedruckt und in Online-Kommentaren ausgedrückt wurden. Krass aber auch, dass Steck die Reaktionen überhaupt liest – auf seinem iPad, wie das «Migros-Magazin», sein Medienpartner, in der aktuellen Ausgabe berichtet. Er sei fassungslos. Enttäuscht, ratlos und traurig.

Nun soll bei ihm mit Andreas Bantel wieder langsam Ruhe einkehren. Steck will vorläufig keine Interviews mehr geben. In einem offenen Brief an «Freunde», den er auf seine Webseite gestellt hat, bittet er um Verständnis, dass er eine persönliche Auszeit in Anspruch nehmen werde. «Wenn ich also in der nächsten Zeit keine Telefone und E-Mails beantworte, so geschieht dies allein aus dem Grund, dass ich eine Pause benötige.»

Warum sind in der Schweiz Alpinisten keine Volkshelden?

Noch vor einer Woche sagte Steck gegenüber der «Berner Zeitung», er habe «durch das Vorgefallene einen Imageschaden erlitten.» Aber nur er. Sein Everest-Kamerad Simone Moro werde in Italien als Held gefeiert, und auch in England, der Heimat ihres Fotografen Jonathan Griffith, «steht die Gesellschaft geschlossen hinter uns. Es ist die Schweizer Mentalität: Viele Menschen und Medien hier warten nur darauf, ihrer Missgunst Luft machen zu können», so Steck.

Dass in der Schweiz wirklich «viele Menschen und Medien nur darauf warten, ihrer Missgunst Luft machen zu können» – das kann man glauben, oder auch bezweifeln. Eher ist es doch so, dass Bergsteiger in der Schweiz noch nie Volkshelden gewesen sind. Im Gegensatz zu Italien, England und anderen Ländern. Dort geniessen Alpinisten ein ganz anderes Ansehen. Dort geht jede Erstbesteigung eines namhaften Gipfels und jede Erstbegehung einer schwierigen Route als Markstein in deren Geschichte ein. Seit der Alpinismus erfunden wurde. Seit man die hohen Berge als Spielplatz entdeckt hat. Seit manche Nationen unter sich einen zum Teil erbitterten Wettkampf starteten. In der Schweiz dagegen, kam dieser «Eroberungsfeldzug» nie gut an. Eine grundsätzliche und anhaltende Ablehnung zum Alpinismus bewirkten zudem die Tragödien, die sich vor unserer Haustür abspielten und von der Welt sensationsgierig mitverfolgt wurden. Etwa bei den ideologisch belasteten Versuchen, die Eigernordwand zu durchsteigen.

Wir sind Sherpa!

Aber Missgunst? Ist es nicht eher die chronische Unwissenheit der meisten Schweizer über den Alpinismus? Erinnert sich heute zum Beispiel noch jemand an den Meiringer Melchior Anderegg oder an den Grindelwaldner Christian Almer? Ihre Hochblüte erlebten die zwei vor 150 Jahren, im Goldenen Zeitalter des Alpinismus. Zahllose Erstbesteigungen gehen auf ihre Konten, zwar «nur» als Bergführer, welche die damaligen Cracks aus England zu Ruhm und Ehre brachten. Dennoch gelten Anderegg und Almer beim elitären Alpine Club in London bis heute als «wichtig für die Historie». Und bei uns?

Oder der Genfer Raymond Lambert. Er stellte 1952 am Everest einen neuen Höhenrekord auf. Damals eine Weltsensation. Zusammen mit Tenzing Norgay kam er bis auf 8611 Meter. In Erinnerung blieb in der Schweiz nur Sherpa Tenzing. Denn Tenzing wurde im Berner Oberland, in der Bergsteigerschule Rosenlaui ausgebildet. Er war charismatisch, die Leute liebten ihn und seine bescheidene Art. Im Mai 1953 stand er dann zusammen mit Edmund Hillary auf dem höchsten Erdengipfel (8848 Meter). Wir sind Sherpa! Das war etwas ganz Neues.

Was bringt Bergsteigen der Allgemeinheit?

Selbstverständlich ist Kritik berechtigt. Es gibt nach wie vor jedes Jahr Bergtote. In den Köpfen hält sich Bergsteigen bis heute als rücksichtslose, unverantwortbare Freizeitbeschäftigung. Ein sinnlos blödes Risiko. Aber das Schönste am Hochgebirge ist bekanntlich die Freiheit. Solange man niemand anderes gefährdet, kann jeder tun und lassen was er will, mit Flipflops aufs Schreckhorn klettern oder ungebüsst auf einen Gletscher pinkeln. Auf keinem Gipfel steht ein Alpenverbandsfunktionär und nimmt eine Urinprobe, keiner pfeift einen Penalty oder brüllt von einem Leiternsitz «Out!»

Dass Leute wie ein Ueli Steck ihre Leidenschaft zum Beruf erklären und davon leben, ist eine sehr, sehr junge Entwicklung im Alpinismus – und in der Schweiz offensichtlich noch nicht akzeptiert. Was bringt das der Allgemeinheit, was ist der Nutzen davon, wird gefragt. Dass Bergsteigen im Niveau eines Ueli Stecks ganz einfach Spitzensport ist, wird gerne ausgeblendet.

Muss man alles an die grosse Glocke hängen?

Natürlich darf Steck die grossen Nordwände der Alpen alleine und ungesichert in Rekordzeit hochspeeden, Everest und Lhotse in drei bis vier Tagen überschreiten, was bisher noch kein Mensch geschafft hat. Und selbstverständlich ist die Frage berechtigt: Muss man das an die grosse Glocke hängen? Jeder Lokalzeitung ein Interview geben? Jeder Fernsehstation vor der Abreise nach Kathmandu zeigen, wie er sich in der Mönchsjochhütte à la «sleep high, train low» an die Höhe akklimatisiert. Via Al-Jazeera-TV darauf schauen, dass er in Qatar Airways einen guten Platz im Flugzeug kriegt? Warum nicht? Fussballspiele werden auch live übertragen, Siege frenetisch gefeiert, Niederlagen gemeinsam verarbeitet.

Vielleicht gelingt es der «Swiss Machine» Ueli Steck nun mit Hilfe seines neu engagierten Reputations- und Kommunikationsberater Andreas Bantel, in diesen Hinsichten etwas zu bewegen.

Akklimatisieren und Schneeschmelzen am Makalu: Der Berner Oberländer Profi-Alpinist Stephan Siegrist. (Foto: visualimpact.ch / Daniel Bartsch)

Still und unaufgeregt verläuft bisher die Himalaja-Expedition des Profi-Alpinisten Stephan Siegrist. Vor einem Monat ist der Berner Oberländer nach Nepal abgereist, mit dem Ziel, den 8485 Meter hohen Makalu über den markanten Westpfeiler zu besteigen. Die Route ist technisch anspruchsvoll, die Schlüsselstellen liegen in grosser Höhe. Und sie wurde bisher erst von 9 Personen begangen, aber noch nie ohne künstlichen Sauerstoff und im Alpinstil – wie es Siegrist und sein Team nun versuchen wollen. Unterwegs ist er mit den deutschen Bergsteigern Daniel Bartsch, David Göttler, Hans Mitterer und Michi Wärthl.

Zurzeit befinden sie sich im Basislager des Westgrats und haben ihre ersten Akklimatisations-Trips hinter sich. «Wir waren bis auf 6200 Meter auf dem Grat, welcher zum eigentlichen Westpfeiler führt und danach, mit einem Ruhetag dazwischen drei Nächte am Normalweg zur weiteren Akklimatisation bis auf 6800 Meter unterwegs.» Allen gehe es gut, sagte Stephan Siegrist diesen Montag via Satellitentelefon. Sie seien die einzigen auf dieser Seite des Bergs. Im Lager für die Normalroute habe es lediglich ein Dutzend Bergsteiger und deren Sherpas. «Es ist sehr ruhig hier», sagt er. Von den Ereignissen am Everest, der ganz in der Nähe liegt, hätten sie via Radio vernommen.

Erkundungstour am Makalu-Westgrat: Siegrist und Team. (Foto: visualimpact.ch / Daniel Bartsch)

Nima Sherpa aus einer Gletscherspalte gezogen

Das einzige aussergewöhnliche Erlebnis hatten sie bei ihrem Akklimatisationsausflug am Normalweg. «Dort trafen wir andere Expeditionen.» Während sie im Lager 1 einen «langen Tag» verbrachten, sei Nima Sherpa, der persönliche Hochträger eines japanischen Bergsteigers auch im Lager eingetroffen. «Er erkundigte sich bei uns, wo er sein Zelt hinstellen könne. Wir sagten, egal wo, nur auf die Spalte in etwa fünf Meter Entfernung solle er aufpassen.» Nima Sherpa habe dann angefangen eine Plattform zu graben und sie gingen wieder ihren Beschäftigungen nach: Schneeschmelzen, Trinken, Essen, Musikhören und lesen.

«Plötzlich sah David, dass Nimas Kopf … blubb … einfach eine Etage nach unten rutschte. Kein Schrei, kein Alarmzeichen machte er! Im ersten Moment wusste David nicht, ob es vielleicht eine optische Täuschung war, aber das war es nicht! Daniel, der vor dem Zelt war und Schuhe anhatte, war dann als erstes zur Stelle. Er packte Nimas Arm, dann kam Michi und schnell war Nima herausgezogen. Alle blickten in das Loch, vielleicht nicht wirklich tödlich tief, aber dennoch war Nima fest davon überzeugt, wir hätten ihm das Leben gerettet. Immer wieder bedankte er sich.»

«Gemütlicher» Zeltplatz in 6200 Meter Höhe. (Foto: visualimpact.ch / Daniel Bartsch)

Der starke Wind ist das einzige Problem

Die Tage und vor allem Nächte am Berg hätten sie auch genützt, um das Setup maximal zu optimieren. Zum Beispiel welche Schlafsack-Kombinationen mit welcher Zeltbelegung am besten ist. «Dabei kam raus: der lange Daniel und ein Schlafsack als Decke für zwei im kurzen Zelt geht nicht. Dagegen funktionieren zwei zu einer grossen Decke gekoppelten Schlafsäcke für drei gleich Grosse (Hans, Michi und David)  gut.»

Probleme mache einzig der starke Wind. Dieser habe im unteren Teil des Westpfeilers alles blank geblasen, wie sie bei ihrer Erkundungstour sehen konnten. Das bedeute, dass sie diese Stellen umgehen müssen und für den Aufstieg länger brauchen werden als ursprünglich gehofft. Insgesamt rechnen sie mit fünf bis sechs Tagen – und hoffen, dass das Wetter bis Ende Mai ein solch langes Zeitfenster zulassen wird.

Sofern es der Wind erlaubt, steigen sie diese Woche zum weiteren Akklimatisieren auf den Makalu La und auf eine Höhe von 7400 Meter.

Inzwischen kann fast jeder auf den höchsten Gipfel der Welt: Ein Sherpa trägt das Gepäck von Everest-Begehern zum Basislager, Mai 2003. (Keystone/Gurinder Osan)

Selten hat eine Bergsteigergeschichte so viel Echo und Aufregung ausgelöst, wie jene von Ueli Steck und Simone Moro am Mount Everest. Was genau vorgefallen ist, wissen nur jene, die dabei gewesen sind.

Bleiben wir also bei den Fakten:

Steck, Moro und ihr Fotograf wurden von hundert Männern mit Steinen beworfen, Füssen getreten, Messern bedroht. Hätten sich nicht andere Bergsteiger dazwischen gestellt, wären die drei jetzt wahrscheinlich tot. Das sagen nicht nur Steck und Moro, das berichten auch Augenzeugen. Ein solch massiver Angriff hat die Grenze des Tolerierbaren gesprengt. Egal, was vorher vorgefallen ist. So etwas ist mit nichts zu rechtfertigen. Punkt.

Was sich jetzt am Everst zugetragen hat, musste irgendwann kommen. Es zeigt, zu welcher Perversion die totale Kommerzialisierung eines Bergs führt. Wie gefährlich es werden kann, wenn es nur noch um Geld, Geld, Geld geht.

Jeden Frühling kommen ein paar hundert Leute aus aller Welt, die es sich leisten können, je ca. 60’000 Franken hinzublättern, um auf den Gipfel geführt zu werden. Viele von ihnen hatten vorher noch nie Steigeisen getragen. Für sie wird alles vorgespurt. Mit Fixseilen, Leitern, Brücken, Sauerstoffflaschen-Depots, Küchen und Köchen. Mit klassischem Bergsteigen hat das nur noch wenig zu tun. 13-Jährige, 70-Jährige, Einbeinige meistern den Aufstieg – und bilden sich im Nachhinein ein, sie hätten das selber geschafft. Dieses gute Gefühl geben ihnen die Veranstalter dieser kommerziellen Expeditionen, die mit diesem Business viel Geld verdienen.

Die Sherpas werden von den Organisatoren dieser kommerziellen Expeditionen angestellt und müssen tun und lassen, was diese befehlen, sonst verlieren sie ihren Job. Sherpas dürfen sich nicht einmal gegenseitig retten, wenn einer erkrankt ist, zum Beispiel an einem lebensgefährlichen Lungenödem. Denn sie könnten dabei zu viel Energie verlieren, um danach noch einen Gast auf den Gipfel zu führen.

Weshalb durften die Sherpas nun ungehindert auf Steck und seine Begleiter los? Weil sie von ihren Auftraggebern nicht aufgehalten wurden. Alpinisten im Format von Steck und Moro stören die kommerzielle Idylle am Everest. Ihr Begehungsstil macht der zahlenden Masse vor, was Bergsteigen eigentlich bedeutet, dass ein begleiteter Auf- und Abstieg über eine vorbereitete Piste, innerhalb einer Karawane keine vergleichbare Leistung ist.

Ob sich die Chefs der kommerziellen Expeditionen einen Gefallen gemacht haben, es zuzulassen, dass ihre Sherpas Steck und seine Begleiter mit dem Leben bedrohen und vom Berg vertrieben? Können ihre zahlenden Everest-Aspiranten noch motiviert sein, mit einem ihrer aufhetzbaren Sherpas auf den Gipfel zu steigen?

Dieser Vorfall war denkbar schlechte Werbung. Für alle.

«Alle fühlen sich gut»: Ueli Steck (r.) und sein Begleiter Simone Moro vor dem gewaltsamen Zusammentreffen mit den Sherpas. (zvg)

Man weiss nicht genau, was mehr erschüttert. Dass es am Mount Everest überhaupt zu einer Schlägerei kommen konnte, oder dass Ueli Steck diese provoziert hat. Ausgerechnet Ueli Steck, international respektiertes Reklameschild des heutigen Spitzenalpinismus. Wenn er in Filmen und Vorträgen zeigt, in welchem Speedtempo er ungesichert die steilsten Eis- und Felswände hochklettert, dann wirkt er wie von einem anderen Stern. Die «Swiss Machine» eben.

Aber Ueli Steck ist keine Maschine, die auf Knopfdruck funktioniert. Er trainiert diszipliniert und plant fokussiert. Dass seine ambitionierten Projekte nicht jedes Mal klappen, mag ihn selber im ersten Moment vielleicht plagen. Seiner Reputation schadet das nicht. Im Gegenteil. Erst seine Rückschläge machen ihn menschlich, greifbar – und kommerziell interessant. Misserfolge, das hat Steck verstanden, lassen sich mindestens so gut verwerten wie Erfolge. Als er vor sechs Jahren beim Versuch durch die Annapurna-Südwand zu klettern, in einen Steinschlag geriet und am Helm getroffen wurde, atmete die Welt auf, als endlich die Nachricht kam: «Ueli lebt!» Das Leben, da sind sich alle einig, ist definitiv wichtiger als Erfolg. Als er ein Jahr später am selben Berg auf den Gipfel verzichtete, weil er in der Todeszone alles Menschenmögliche versuchte, einem erkrankten Spanier das Leben zu retten, kehrte Steck als Held zurück. Selbstlose Bescheidenheit wird höher gewertet als die Erstbegehung einer eiskalten, gnadenlos schwierigen Route.

Mythos Steck versus Mythos Sherpa

Dieses Mal sieht die Lage für Ueli Steck anders aus. Am Everest hat er einen unantastbaren Mythos unterschätzt: Die Sherpas. Sie sind die Ikonen der hohen Berge, die Galionsfiguren des Himalaja, die Könige der Herzen. Gross gemacht von Sardar Tenzing Norgay Sherpa, bekannt als Sherpa Tenzing, vielleicht berühmtester Bergsteiger der Geschichte. Vor fast exakt 60 Jahren, am 29. Mai 1953, erreichten er und der Neuseeländer Edmund Hillary als erste Menschen den höchsten Erdengipfel.

Historisch, und vor allem moralisch betrachtet, ist Steck durch den Eklat am Everest auf die falsche Spur geraten. Das zeigen die unverhaltenen Reaktionen – auf den Leserbriefseiten und aus der Bergsteigerszene. Steck wird «Egotrip» und «Provokation» vorgeworfen. Er habe sich am Berg über die Regeln der Sherpas hinweggesetzt, ein indiskutables No-Go. Der Mythos Sherpa bleibt unantastbar, auch für ihn. Bis heute kennen wir nur die halbe Wahrheit darüber, was genau vorgefallen war, nämlich jene aus Sicht von Steck. Die Sherpas haben keine Stimme, keine Lobby.

Eifersüchtige, geldgierige, instinktgetriebene Drittweltseckel?

Seine Mitteilungen, mit denen er aus Kathmandu eilig und eifrig die Medien bedient hatte, lösten hier mehr und mehr Kopfschütteln aus. Zweifellos stand Steck unter Schock. Wenn hundert Männer mit Steinen, Fäusten, Füssen und Messern auf einen losgehen, steckt das keiner so leicht weg. Und wenn sich einer so intensiv für ein Ziel vorbereitet, ist ein solches Ende mehr als bitter. Aber viele Aussagen, mit denen er sich zu erklären versuchte, waren unbedarft und unsensibel formuliert. Zum Beispiel:

«Wenn das in der Schweiz passiert wäre, dann müssten alle ins Gefängnis – es war versuchter Mord. In Nepal kann man das nicht so lösen. Die anderen hundert hätten noch viel mehr Hass auf Europäer.» Oder: «Am Tag des Vorfalls war eine Gruppe schon fünf, sechs Stunden dabei, Seile zu fixieren. Da gingen wir in einem nur eineinhalbstündigen Marsch an ihnen vorüber. Das schafft Neid und Hass. Denn es gibt ihnen das Gefühl, sie seien schlechter als wir.» Oder: «Die Sherpas sind nicht einfach die Armen. Sie verdienen viel Geld und gehören zu den reichsten Menschen in Nepal.»

Was wollte er uns damit sagen? Die Sherpas seien eifersüchtige, geldgierige, instinktgetriebene Drittweltseckel? Wahrscheinlich hat Ueli Steck das nicht so gemeint. Aber in dieser Art sind seine Statements an den Küchen- und Stammtischen angekommen. Sie inspirieren bereits Komiker und Satiriker dazu, sich am Radio, TV und in den Zeitungen über die ganze Sache lustig zu machen. Unter anderem war er gestern Abend bei Giacobbo/Müller «der Schnellste, der den Everest jemals ohne Sauerstoffflasche verliess.» Darüber zu lachen und witzeln fällt einfacher, als die komplexen Zusammenhänge am Everst verstehen zu wollen. Für Steck, sein Bankkonto und seine Sponsoren ist so viel Ehre sicher gut. Für den Alpinismus generell und für seine wahren Probleme auch?

Ueli Steck ist am Samstag in die Schweiz zurückgekehrt. Und er wird bald wieder reden und erklären.

Sicherheit muss im Alpinismus immer ein Thema sein: Zwei Seilschaften beim Aufstieg auf das Schreckhorn. (Foto: Natascha Knecht)

Es braucht viel, um mich aus meiner Sportlerruhe zu bringen. Insbesondere im hektischen Redaktionsalltag. Kommt es doch mal dazu, lasse ich fünf Minuten Dampf ab, danach ist wieder gut. Dass ich aber tage- und nächtelang empört und verärgert bin, gehört zur extremen Seltenheit. So weit kam es, nachdem ich vor zwei Wochen über die Bergnotfälle im 2012 gebloggt hatte. Die Statistik war nicht meine Erfindung, sie stammte offiziell vom Schweizer Alpen-Club (SAC). Aufgefallen ist mir: Im vergangenen Jahr kamen deutlich weniger Menschen in den Schweizer Alpen zu Tode als in den Jahren zuvor. Aber: Alle tödlich verunfallten Hochtourengänger waren ausländische Staatsangehörige, darunter viele Deutsche. Warum?

Ich möchte jetzt hier nicht detailliert auflisten, wer zu meinem Artikel welche Informationen gab, wer was zur Publikation schriftlich autorisiert hatte, wer wen voreilig angeschwärzt hat. Fakt ist: Am Ende waren alle involvierten Parteien sauer. Jeder auf jeden. SAC, Deutscher Alpenverein (DAV) und ich. Angeheizt hat die angespannte Stimmung dann noch ein Artikel in der Zeitung «Schweiz am Sonntag», der unser Hickhack aufgegriffen hatte, aber die eigentliche Aufregung nicht aufdeckte. Weder die alpinistische im Vordergrund, bei der es um die Sicherheit geht, noch die unsägliche im Hintergrund. Zum Problem hatte eine Verkettung zahlreicher Missverständisse geführt, der Schwarze Peter kann niemandem zugeschoben werden. Bis das geklärt und allen klar war, schrieben der SAC, der DAV und ich viele Emails und führten viele Telefongespräche.

Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. Alle haben begriffen und daraus gelernt – auch ich. Die diplomatisch-politische Beziehung zwischen München, Bern und Zürich ist wieder im Lot. Und wie das in Beziehungen so ist: Man erreicht eine neue, bessere Ebene, wenn man sich nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten kennenglernt hat.

Was ich an dieser Stelle aber nochmals betonen möchte: Es geht nicht darum, welche Nation besser Bergsteigen kann, welche weniger. Das kann niemand generalisieren, auch keine Statistiken. Jeder Bergtote ist einer zu viel, egal ob Schweizer, Deutscher, oder Papierloser. Persönlich habe ich sicher nichts gegen deutsche Alpinisten. In meinem Umfeld wissen alle: Mein häufigster Tourenpartner ist Ostdeutscher.

Als Journalistin und Alpinistin erachte ich es jedoch als nötig, die Bergnotfälle jedes Jahr publik zu machen – und da halte ich mich an die nüchternen Zahlen und Fakten. Sie erinnern uns alle daran, dass Bergsteigen Gefahren birgt, dass die akribische Vorbereitung einer Hochgebirgstour unerlässlich ist, dass jeder seine Fähigkeiten richtig einschätzen und entsprechende Ziele wählen sollte. Das Restrisiko läuft immer mit, egal wie gut einer ist, egal welcher Staatsangehörigkeit. Und es kann jeden einholen, nicht nur die anderen.

Unbestritten ist leider, dass nie und nimmer alle tödlichen Unfälle im Hochgebirge auf das Restrisiko zurückzuführen sind. Künftig werde ich hier im Alpinblog noch mehr als bisher Wege aufzeigen, wie die Gefahren am Berg minimiert werden können – in Kooperation mit dem SAC und dem DAV.

Das Jungfraujoch ist ein Phänomen. Für uns Alpinisten die Pforte zu einer Gletscher- und Gipfelwelt, die schöner und edler nicht sein könnte. Für die 800’000 Gäste, die jedes Jahr aus allen Herren Ländern anreisen, eine Chance, zumindest am Rand in diese himmlische Schöpfung der Natur einzutauchen, ohne dafür jegliche Körperkraft aufzubieten.

Wenn ich auf dem Jungfraujoch ankomme, frohlockt mein Herz. Ob der Pracht der Firne, dem Glitzer des Eises, der Grazie der Gipfel, der Fernsicht. Doch was wir Alpinisten dort oben erfassen, die Einzelheiten des Gebirges, dessen Wesen und Hindernisse, die wir zu überwinden versuchen – das erkennen die meisten Besucher nicht. In ihrer Wahrnehmung sind Berge bestenfalls Berge. Einer sieht die Gipfel vielleicht als Steinhaufen, überschätzt das Hochgebirge als wahrhafte Todeszone. Der andere wiederum glaubt, der Weg über einen verspalteten Gletscher sei so einfach zu finden, wie ein farbiges Ei im Osternest. Wenn es drüben an der Jungfrau donnert, wird das mit dem Aufkommen eines Unwetters aus heiterem Himmel verwechselt. Wie sollte jemand auch wissen, dass dort mächtige Eisblöcke niedergehen, wenn er sich nie aus der Komfortzone begeben hat? Aber immerhin: Sie nehmen etwas wahr und haben eine Meinung.

Jeder sieht etwas anderes

Man könnte mit diesen Gästen diskutieren. Doch das wäre eine Anmassung. Niemand soll gezwungen sein, hochalpine Werte zu verstehen. Bergsteigen ist nicht das Salz der Erde. Jeder darf aus eigenem Beweggrund aufs Jungfraujoch fahren, auch dann, wenn er gar keinen Beweggrund hat und oben nicht durchblickt, warum er eigentlich da ist, sich später an Dinge erinnert, die für diesen höchst gelegenen Bahnhof Europas zwar typisch sind, aber mit dem eigentlichen Drumherum nichts zu tun haben. Zum Beispiel das «Japaner-Angucken».

Das «Japaner-Angucken» hat das einstige «Gletscher-Angucken» abgelöst – die beliebte Touristentätigkeit vor 150 Jahren, als es die Jungfraubahn noch nicht gab, dafür noch einen spektakulären Gletscher oberhalb von Grindelwald, der rudelweise feine Damen in Röcken und wohlhabende Herren in Anzügen aus allen Ecken Europas ins damals berühmteste Gletscherdorf der Welt lockte. Sie erzählten zu Hause wahrscheinlich, sie hätten einen monströsen Eisklumpen gesehen, der im Sommer von Geröll bedeckt ist und am Fels klebt.

Heute erzählen mir Freunde, die nicht bergsteigen, aber aufs Jungfraujoch gefahren sind, sie hätten dort Japaner gesehen. Japaner! Offenbar ist das «Japaner-Angucken» so interessant, dass sie weiter nichts wahrnehmen. Frage ich nach: «Und die Berge und Gletscher, haben sie dir gefallen?» Dann stellt sich diese Erkundigung als unangebracht heraus. Ein guter Freund, Wirtschaftsjournalist, schaute mich verdutzt an. Berge? Hä? Nach verdächtig langem Überlegen antwortete er: Ja klar, Berge, spektakulär. Dann holte er Luft und präzisierte: Aber die Japaner … die Japaner … die Japaner … respektive die Japanerinnen, Japanerinnen. Was die getan haben, nicht getan haben. Und eine sehr liebe Freundin, Gesellschaftsjournalistin, die mir kürzlich erzählte, sie sei vor zwanzig Jahren auf dem Jungfraujoch gewesen, erinnert sich ebenfalls nur an eines: Japaner.

Aletschhorn-Angucken: Bequemster Ausgangspunkt für diese Sicht ist das Jungfraujoch. (Foto: Natascha Knecht)

Keiner hat den Durchblick

Vor zwei Wochen war ich selber mal wieder auf dem Jungfraujoch, zusammen mit einem Bergsteigerkollegen. Es schneite und stürmte, die Sicht betrug keine drei Meter. Wir reisten mit der letzten Bahn hoch, sie war entsprechend unbesetzt, denn mit dem letzten Zügli fährt eigentlich nur, wer in der Mönchsjochhütte übernachtet. Bei den vagen Wetterprognosen war das nebst uns nur noch Ueli Steck. Dagegen wartete oben eine imposante Schar Japaner auf die letzte Talfahrt hinab auf die Kleine Scheidegg. Die Türen vom Bahnhof hinaus aufs Joch waren zwar nicht abgeriegelt, aber geschlossen, der starke Wind hätte Tonnen Schnee hinein verfrachtet. Darum ging auch keiner der zahlreichen Touristen an die frische Luft. Gesehen hätten sie trozt bestem Willen nichts. Wir hatten – wie erhofft – mehr Glück. Am nächsten Morgen erwarteten uns traumhaftes Verhältnisse und wolkenlos blauer Himmel (siehe Bild oben). Wir fellten und kletterten aufs Gross Grünhorn, powderten danach hinab zum Konkordiaplatz, blieben bis unterhalb des Ewigscheefelds weit und breit die einzigen. Unvergesslich.

Wozu die Japaner bei dickem Nebel hinauffahren, bleibt mir ein Rätsel. Das «Japaner-Angucken» kann für Japaner ja kaum spannend sein. Noch unerklärlicher finde ich aber, warum Nicht-Japaner selbst bei guter Fernsicht nur Japaner sehen – und die dominante Jungfrau übersehen. Wie gesagt: Das Jungfraujoch ist ein Phänomen. Viele Leute, unterschiedliche Interessen. Jeder sieht etwas anderes, keiner hat den Durchblick, trotzdem funktioniert dieser Betrieb tadellos.

Ihre Meinung interessiert uns.

Ein Bergführer steigt mit einer Gruppe über den Silvrettagletscher, 10. August 2012. (Keystone/Arno Balzarini)

Soeben veröffentlichte der Schweizer Alpen-Club (SAC) die Statistik der Bergnotfälle 2012. In den Schweizer Alpen und im Jura bargen die Bergrettungsorganisationen vergangenes Jahr 2570 Personen (inklusive der unverletzt Geretteten oder Erkrankten). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von knapp 3 Prozent. Die Zahl der Todesfälle ist mit 152 (Vorjahr 217) deutlich zurückgegangen. 43 Berggänger starben an den Folgen einer Erkrankung, Ursache war meist ein Herz-Kreislauf-Problem.

Beim Bergsport im engeren Sinne kamen 95 Personen ums Leben:

• Bergwandern: 32
• Hochtouren: 21
• Klettern: 5
• Skitouren: 16
• Variantenabfahren: 11
• Schneeschuhlaufen: 1
• Jagd: 3
• Canyoning: 1
• Pilzsuchen: 1
• Höhle: 1

Von diesen 95 Bergtoten waren 7 in einer organisierten Tourengruppe unterwegs, 62 auf einer privaten Tour, 26 waren Alleingänger. Häufigste Todesursachen waren Sturz (57 Personen) und Lawine (16).

Weniger Bergtote gab es in der Schweiz seit 1984 nur 1995 (88) und 2000 (93). Im 2011 waren es 151. «Die insgesamt günstige Entwicklung des Unfallgeschehens dürfte grösstenteils auf das sehr wechselhafte Wetter im 2012 zurückzuführen sein. Häufig waren – zum Leidwesen vieler Berggänger – die Wochenenden oder die Ferienzeit von schlechter Witterung geprägt. Zudem dürften auch die Präventionsanstrengungen der Alpinverbände dazu beitragen, dass die Alpinisten ihre Touren sorgfältig planen und unterwegs nicht zu hohe Risiken eingehen. Schliesslich gilt es auch hervorzuheben, dass die Rettungskräfte mit sehr grossem Einsatz und Professionalität häufig verhindern können, dass aus einem Notfall ein schwerer Unfall resultiert», schreibt der SAC in seiner Mitteilung.

Quelle: Schweizer Alpen-Club SAC

Warum verunfallen so viele ausländische Bergsteiger in der Schweiz?

Auffallend ist, dass 2012 alle tödlich verunfallten Hochtourengeher in der Schweiz ausländische Staatsangehörige sind, die meisten stammten aus Deutschland. Auf Anfrage sagt Ueli Mosimann, Leiter der Fachgruppe Sicherheit im Bergsport:

«Dass im vergangenen Jahr alle tödlich verunfallten Hochtourengeher in den Schweizer Bergen aus dem Ausland stammen, ist sicher Zufall, aber nicht unbedingt überraschend.» Der langjährige Schnitt zeige, dass 80 bis 85 Prozent der tot geborgenen Alpinisten im Sommer Ausländer seien. Als möglichen Grund dafür nennt Mosimann, dass der Anteil ausländischer Bergsteiger generell sehr hoch ist. «Unsere Viertausender sind beliebt. Gerade an bekannten Magnet-Bergen, wie etwa dem Matterhorn, überwiegt die Anzahl der Ausländer gegenüber Schweizern erheblich.»

Vielen fehlt die nötige Erfahrung für das Hochgebirge

Hinzu komme, dass ausländische Alpinisten mit dem Gelände oft weniger vertraut seien als Schweizer und nicht selten mehr riskieren. «Sie reisen von weit her an. Und wenn dann die Verhältnisse schlecht sind, liegt bei ihnen die Versuchung höher, es trotzdem zu versuchen, während Schweizer in solchen Situationen eher abwarten, bis sich die Umstände verbessern und sie dann die vergleichbar kurze Distanz zum Zielberg erneut unternehmen», so Mosimann.

Auch die Erfahrung, welche für das Hochgebirge nötig ist, fehle den ausländischen Bergsteigern nicht selten. Etwa die Seilhandhabung werde zum Teil «sehr abenteuerlich praktiziert», auch könne man immer mehr Hochtourengeher beobachten, die unangeseilt unterwegs seien. «In gewissen Situationen mag das berechtig sein, wenn jemand mit der Seilhandhabung nicht vertraut ist. Aber nicht immer.» Mosimann nennt den – ebenfalls vielbegangenen – Piz Bernina im Kanton Graubünden, wo es insbesondere beim Abstieg immer wieder zu Unfällen kommt, weil die Bergsteiger unangeseilt über vereiste Passagen gehen, obschon es Bohrhaken hätte, an denen sie sich sichern könnten.

Der Deutsche Alpenverein zählt 940’000 Mitglieder

Dass im Verhältnis so viele Deutsche in den Schweizer Hochalpen tödlich verunfallen, führt Mosimann darauf zurück, dass sie den grössten Anteil der ausländischen Bergsteiger ausmachen. Ihr Reiseweg sei relativ kurz. Weshalb verunfallen aber bedeutend weniger Bergsteiger aus Österreich oder Frankreich in der Schweiz? Als möglichen Grund sieht Mosimann, dass es in diesen Nachbarländern ähnlich hohe und vergleichbar schwierige Berge gibt und dadurch die Vertrautheit und Erfahrung grösser sei.

Der DAV zählte im Jahr 2011 940’000 Mitglieder. Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) 415’000. Der SAC 135’000 Mitglieder.

Die ausführliche Bergnotfall-Statistik 2012 des SAC lesen Sie hier.

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Nach einem Protest des DAV haben wir den Text angepasst. Wir gehen der Sache nach. Das Bild des Bergführers wurde nicht von der Autorin gewählt. Die Redaktion.

Heute ein Gastblog von Christian Andiel*.

Der deutsche Speed-Skibergsteiger Benedikt Böhm und sein Team bei der Abfahrt vom Manaslu (8164). Hier im Eisbruch auf 6270 Meter. (Foto: Dynafit-GoreTex-Team)

Benedikt Böhm sitzt in der Hotellobby, und er hat sich dort bereits zum Gespräch eingerichtet. Um ihn herum zwei Laptops, der 35-jährige Extrembergsteiger aus München hat seine Leidenschaft als Geschäftsführer eines Sportartikel Herstellers (Dynafit) zum Beruf gemacht. Er zeigt die beeindruckenden Fotos, zu jeder gibt es eine Geschichte, nicht alle sind schön. Als er im September 2012 eine Speedbegehung am Manaslu (8164 Meter) erfolgreich beendete, hatte er zuvor hautnah ein Lawinenunglück miterleben müssen. Elf Menschen starben, viele andere konnten von Böhm und seinen 5 Bergsteigerkameraden, die im Camp direkt daneben gelagert hatten, gerettet werden.

Das Team von Benedikt Böhm (links): Sein langjähriger Freund Sebastian Haag (Mitte) und Constantin Pade auf dem Mera Peak (6476 Meter) im Himalaja. Im Hintergrund Everest und Lhotse. (Foto: Dynafit-GoreTex-Team)

Auf vielen Fotos ist Sebastian Haag zu sehen. Die beiden sind seit Jahren gemeinsam unterwegs, sie sind dicke Kumpel mit der gleichen Philosophie: So wenig Gepäck wie möglich, keine Hilfe von Sherpas, dafür immer die Ski dabei, damit die Zeit in der Todeszone ab 7000 Meter so kurz wie möglich wird. 2009 wurde diese Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Die Abfahrt vom Vorgipfel des Broad Peak wurde zum Überlebenskampf, vor allem auch deshalb, weil sich Haag überforderte und nicht im Camp zurückblieb, sondern Böhm nachstieg. Als Böhm den Film über diesen Kampf sieht, sagt er der «Welt am Sonntag»: «Ich finde mich selbst sehr unsympathisch in diesem Film, grauenhaft, ganz schlimm.»

Sebastian Haag mit Ski am Manaslu. Ein anderes Team (links im Bild) ist zu Fuss auf- und abgestiegen. (Foto: Dynafit-GoreTex-Team)

Wie funktionieren Freundschaften in diesen extremen Bedingungen? Kann es so etwas überhaupt geben, wenn es irgendwann ums nackte Überleben geht?

Im Film «Am Limit» der Brüder Alexander und Thomas Huber über ihre Speedbegehung am El Capitan («The Nose») gibt es einen sehr speziellen Moment. Zuerst war das Vorhaben nach einem Sturz von Alexander gescheitert, Thomas reagierte mit Trost und Mitgefühl, kein Wort des Vorwurfs. Der zweite Versuch misslingt wegen einer Schwächephase von Thomas, nun aber reagiert Alexander mit einer Kälte und vorwurfsvollen Bemerkungen, die fast schon an Gehässigkeit grenzen. Der Film endet hier, und die Gedanken waren eigentlich klar: Die beiden klettern nie mehr gemeinsam! Ein Jahr später stellen die Huberbuam einen neuen Rekord an der «Nose» auf.

Sind es Schicksalsgemeinschaften, die weit über das hinausgehen, was wir unter einer Freundschaft verstehen? Wir, die wir eben nicht regelmässig in Lebensgefahr schweben, uns nicht in der Todeszone aufhalten, nicht ungesichert glatte Wände hochklettern?

Reinhold Messner hat für einige der aufsehenerregendsten Nachrichten in dieser Hinsicht gesorgt. Mit Peter Habeler bestieg er als Erster den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff, mit Hans Kammerlander stand er auf sieben 8000ern, mit Arved Fuchs durchquerte er die Antarktis zu Fuss. Mit allen zerstritt er sich. «Das Problem», sagt Messner, «sind nicht die Bergsteiger untereinander. Das Problem sind immer Dritte, die sich von aussen einmischen.» Verleger, Journalisten, Freunde. Er erzählt dann von einem Rückflug aus dem Himalaja, als ihm jemand die Zeitschrift «Stern» in die Hand drückte, Habeler hatte dort vom Everest erzählt, und dass er halt als Erster oben war. Messner fand die Darstellung verfälscht, fuhr vom Flughafen sofort zu Habeler, «und der Peter hat mir gesagt: Das sei halt der Verleger des Buches gewesen, der wollte eine Schlagzeile, damit es sich besser verkauft.» Habeler habe ihm versprochen, die Stelle zu korrigieren, was er nie getan habe.

Benedikt Böhm glaubt nicht, dass es nur Dritte sind, die eine Freundschaft gefährden. Er sieht die Sache viel schlichter. «Es gibt immer wieder Freundschaften, die zerbrechen, die auseinandergehen, die einfach enden, oder die nach einer Krise wieder funktionieren», sagt er. Egal, ob diese in der Schule, im Beruf, im Sportverein oder wo auch immer geschlossen worden seien. Böhm und Sebastian Haag sind längst wieder gemeinsam unterwegs.

*Christian Andiel ist Sportredaktor und Produzent beim «Tages-Anzeiger».

Hinweis: Lesen Sie morgen Donnerstag, 28. März 2013, auf der Alpinismusseite im «Tages-Anzeiger» das grosse Interview mit Benedikt Böhm über den Sinn seiner Speedbegehung am Manaslu.