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Diese Woche hoch über dem Lago Maggiore.

Ja, ich weiss, wir hatten in dieser Kolumne vor zwei Wochen schon Tessin. Aber erstens habe ich den Südkanton über viele Monate vernachlässigt und will das wiedergutmachen. Zweitens bin ich von der Wanderung auf Locarnos Hausberg Cardada in der Auffahrtwoche begeistert und musste diese Route sofort an den Mann bzw. die Frau bringen. Und drittens ist es im Tessin schon bald sehr heiss. Dann ist ein 1200-Meter-Aufstieg, führe er durch einen noch so schönen Hang, nicht mehr unbedingt zu empfehlen .

Häuser aus Glimmergranit

Der Bus brachte mich von Locarno nach «Avegno, Paese» im untersten Maggiatal. Um 9 Uhr 18 konnte ich die Wanderung beginnen, recht früh, wenn man bedenkt, dass ich gleichentags in der Deutschschweiz losgefahren war; ich war um 5 Uhr 22 in Zollikerberg gestartet. Avegno stellte sich als Preziose heraus, abgesehen vom Verkehrslärm der Strasse. Das Dörfchen ist samt seiner Kirche, den engen Gassen und den Häusern aus Glimmergranit Bilderbuch-Tessin. Es gewann auch schon den
Wakkerpreis. Das Restaurant wiederum, das ich zu Beginn passierte, heisst «Stazione», weil bis 1965 eine Bahn das Maggiatal erschloss.

Nun fing ein im besten Sinne endloser Aufstieg an, bis nach Pianosto und etwas darüber hinaus geht es eigentlich immer aufwärts. Gut drei Stunden war ich mutterseelenallein und genoss den ingeniös angelegten Weg, der stellenweise eine Steintreppe war. Holzbohlensicherungen, Geländer an heiklen Stellen, Bildstöcke mit frischen Blumen, aber auch die tadellos unterhaltenen Rustici von Scaladri und Monasté versicherten mir, dass nicht nur fremde Wanderer, sondern auch Einheimische den Pfad nach wie vor brauchen und nutzen. Etwas Schatten spendeten zuerst Kastanienbäume, dann Birken, endlich Buchen.

«Ich war ein verborgener Schatz»

Und die Sicht steigerte sich bald ins Göttliche. An einer erhabenen Stelle fiel mir ein islamischer Weisheitsspruch ein; Gott sagt darin über sich selber: «Ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt werden; daher erschuf ich die Welt.» Erst sah ich nur das Maggiatal zu meinen Füssen. Dann auch das Onsernonetal mit den Bergen dahinter. Schliesslich den Lago Maggiore, diesen delikaten tiefblauen Kurvensee. Und alles war eingebettet in ein rauschhaftes Frühlingsgrün.

Bei aller Schwärmerei nun ein handfester Tipp: Bis zur Alpe Vegnasca ist der Weg perfekt markiert; einzig muss man beachten, dass statt «Cardada» oft nur «Cimetta» aufgeführt ist, wie das 300 Meter höhere Gipfelchen heisst, das von Cardada aus per Sessellift erschlossen ist. Ansonsten: keine Probleme bis zu besagter Alp. Dort allerdings zeigte mir ein verblichener Wegweiser Monteggia und Brè an; nichts von Cardada und Cimetta. Ich wählte diese Richtung, passierte 200 Meter später den nächsten Wegweiser neueren Datums, ecco «Cardada».

Hoch über Locarno

Der Rest: ein Höhenweg geradeaus und ein kleiner Schlussabstieg. Tief unter mir erblickte ich Locarno und das als kreisrunde Scheibe in den Lago Maggiore sich schiebende Maggiadelta. Und vor mir hatte ich plötzlich die ersten Menschen. Sie sassen auf den Quersitzen des erwähnten Sesselliftes hinauf zur Cimetta. Bald darauf war ich bei der Bergstation der Cardada-Seilbahn. Ich ging zu dem berühmten Panoramasteg, der ins Leere ragt, so dass die Sicht nicht von Bäumen behindert wird, ich schaute und fotografierte – und befand kurz darauf im Restaurant: Ich würde jederzeit beeiden, dass das Tessin unser allerschönster Wanderkanton ist.

***

Route: Avegno Paese – Scaladri – Monasté – Pianosto – Alpe Vegnasca – Cardada Bergstation.

Gehzeit: 4 3/4 Stunden.

Höhendifferenz: 1230 Meter auf-, 190 abwärts.

Wanderkarte: 276 T «Val Verzasca», 1: 50 000.

Charakter: Stilles Tessin an einem Steilhang. Einige Rustici und Bildstöcke und sehr viel Natur: Kastanien, Birken, Buchen. Anstrengende Route, im Sommer an heissen Tagen nicht anzuraten.

Höhepunkte: Der erste Anblick des gewundenen Lago Maggiore oberhalb von Scaladri. Die schönen Rustici von Monasté. Der Blick von Cardada hinab auf das Maggiadelta.

Kinder: Etwas streng. Der Weg ist nicht ausgesetzt, aber es gibt ein paar Stellen, wo man auf Kinder aufpassen muss. Hoher Abenteuerfaktor.

Hund: Machbar, aber anstrengend.

Einkehr: Bei der Bergstation Cardada.

Wanderblog: widmerwandertweiter.blogspot.com

Diese Woche von Saignelégier durch die Tabeillonschlucht nach Glovelier (JU).

Die Wanderung durch die Tabeillonschlucht trug mir ein Souvenir ein: In einem Hofladen kaufte ich mir einen Schnaps. Auf der Etikette stand «Sorbus Aucuparia». Ich hatte keine Ahnung, was das war. Meine Begleiterin Frau Z., die kenntnisreiche Gastrojournalistin, konnte für einmal auch nicht helfen.

Wikipedia wusste Bescheid. Laut der Online-Enzyklopädie handelt es sich um die Vogelbeere. Sie sei, las ich, entgegen ihrem Ruf nicht giftig. Allerdings enthielten die Beeren eine Säure, die den Magen irritieren könne. Koche man die Beeren, werde die Säure zerstört.

Der Schnaps war dann in der Tat köstlich. Er ist – wir begingen diese Route letzten November – längst getrunken.

Gestartet waren wir in Saignelégier, triumphal schien die Sonne, gesteigert wurde unsere Freude dadurch, dass ein Gutteil der Schweiz samt Zürich und Bern im Nebel hockte. Die ersten anderthalb Stunden via Les Rouges-Terres nach Pré-Petitjean stellten sich nun als lockere Schlenderei heraus. Gruppen von Tannen auf weiten Weiden, niedrige Steinmäuerchen, an manchen Stellen nackter Kalk war, was wir sahen. Kurz vor Pré-Petitjean kamen wir an dem erwähnten Hofladen vorbei. Die Bauernfamilie Farine bietet Tee an. Hausgemachte Spätzle. Und, eben, Sorbus Aucuparia.

In Pré-Petitjean frohlockten wir; wir hatten Hunger, die Auberge de la Gare war offen, ein helles, freundliches Lokal. Auf einem der Hocker an der Bar sass ein fetter oranger Riesenkürbis; sicher ein unerlöster Märchenprinz. Und bald sichtete ich den ersten Totché meines Lebens. Es handelt sich um eine jurassische Spezialität, einen salzigen Nidelkuchen mit porösem Brotteig. Frau Z. hatte ihn als Hauptspeise, ich durfte probieren, fand ihn toll.

Ein roter Wurm zog an uns vorbei

Wir zogen weiter, zuerst längere Zeit auf Hartbelag; unser Wanderweg folgte mehr oder minder den Schienen der Chemins de fer du Jura hinab nach Glovelier. Ein kleiner süsser Zug, ein roter Wurm, zog an uns vorbei. Um La Combe schlug uns eine Reihe von Etangs, versumpften, riedbestandenen, charmanten Weihern, in den Bann. Am schönsten fanden wir den ersten, den Plain de Sagne.

Die Bahn verabschiedete sich, wir betraten die Tabeillonschlucht, es wurde dunkel. Und sehr feucht, schliesslich war Spätherbst, und eine Serie von Regentagen war vorangegangen. Wir liebten die nächsten drei Viertel Stunden: das Raschellaub, die vermoosten Äste, den Bach, die glitschigen Holzbrücklein. Doch, die Combe Tabeillon kann mit jurassischen Konkurrentinnen wie der Wolfsschlucht bei Welschenrohr, der Teufelsschlucht bei Hägendorf, der Areuseschlucht zwischen Neuenburgersee und Val de Travers mithalten.

Glovelier hat eine Bahnhofskatze

Irgendwann liess der Zauber nach, die Schlucht endete und gab zwei beeindruckte Wanderer frei. Es dauerte freilich, bis wir in Glovelier anlangten, das uns stil- und trostlos vorkam. In der «Colibri»-Bar tranken wir ein Bier. Und einige Zeit darauf nahmen wir in der Buvette am Bahnhof einen Kaffee, derweil der Abend heranzog. Alle kannten sich in der Kleinststube, wir waren die Fremden, man befragte uns, woher wir kämen und welchen Weg wir gewandert seien.

Ich meinerseits erkundigte mich nach der schwarzweissen Katze, die ich vor dem Fenster des Stationsvorstands-Büros gesehen hatte, und erfuhr: Glovelier hat eine Bahnhofskatze. Sie wird von den Bähnlern gefüttert, die sie als ihr Maskottchen anschauen. Sie heisst Felix. Ich hoffe nun, Felix habe den langen jurassischen Winter gut überstanden.

Route: Bahnhof Saignelégier – Les Rouges-Terres – Pré-Petitjean – La Combe – Tabeillonschlucht – Glovelier Dorf – Glovelier Bahnhof.

Gehzeit: 5 Stunden.

Höhendifferenz: 80 Meter auf-, 540 abwärts.

Wanderkarte: 222 T «Clos du Doubs», 1: 50 000.

Kürzer: Erst in Pré-Petitjean starten, so dauert die Wanderung bis Glovelier noch 3 1/2 Stunden.

Charakter: Juraweiden und dann eine wilde Schlucht. Sonne und Schatten, sumpfige Weiher, Kalk und weidende Kühe. Leicht, weil es vor allem abwärts geht.

Höhepunkte: Der Weiher Plein de Sagne. Die Spitzkehre der Bahn bei Combe-Tabeillon. Die Tabeillonschlucht.

Kinder: Gut machbar. Allenfalls die Kurzvariante nehmen. Im Sommer ist die Schlucht angenehm schattig. Dann kann man die Strecke auch mit dem Trottinett machen, Miete in Saignelégier: Juratourisme.ch

Hund: Keine Probleme.

Einkehr: Die Auberge de la Gare in Pré-Petitjean ist am Montag zu. Auch in Les Rouges-Terres (Le Sapin, Di Ruhetag) und La Combe (Buffet de la Gare, Di, Mi Ruhetag) kann man einkehren.

Wanderblog: widmerwandertweiter.blogspot.com

Diese Woche in der unteren Leventina.

Vor gut zwei Wochen fuhr ich die Leventina hinab, deren Name übrigens auf die Lepontier zurückgeht. Das halb etruskische, halb keltische Volk siedelte einst in dem Tal. In Faido wechselte ich vom Zug auf den Bus, in Bodio, bei der Haltestelle «Bivio per Personico» stieg ich wieder aus. Die Sonne war daran, sich durch Hochnebel und Dunstreste zu kämpfen.

Ich ging los, über den Ticino, unter der Autobahn hindurch. Am oberen Ortsrand von Personico, wo der Höhenweg hinüber nach Chironico beginnt, packte mich ein erstes Mal das typische Glücksgefühl des Tessinwanderers: der Granit. Die feuchte Wärme. Die huschenden Eidechslein allenthalben und die alten Kastanienhüllen auf dem Pfad. Bald kam der erste Bildstock hinzu. Die Kraft seines erhabenen Platzes machte die lärmige Autobahn tief unten vergessen.

Mal auf einem Waldweg, mal auf einem Fahrsträsschen, mal auf einer Granittreppe durch eine wilde Schlucht gelangte ich nach Faidal, einem stattlichen Weiler. Ein Mann, der einzige Mensch vor Ort, werkte friedlich an seinem Rustico, kam dann zu mir auf die Bank, setzte sich. Er erzählte, er sei von Giornico, und das Rustico gehöre seiner Frau. Der Aufstieg vom Parkplatz weit unten sei steil. Waren trage man, oder man lasse den Helikopter kommen, was aber 35 Franken in der Minute koste. Und: Im Sommer sei es in Faidal geradezu turbulent, dann wimmle es von Familien mit Kindern.

Schweizmobil-App sei Dank

Der Weg wurde schmaler, führte auf den nächsten Kilometern immer wieder durch steile Hänge. Ausgesetzt war er nie, doch ich musste auf meine Schritte achten. Ärgerlich war die schlechte Signalisation, zweimal verlief ich mich und war froh um das Schweizmobil-App auf meinem Handy, das mir meinen Standort und den Wanderweg genau anzeigte. Am Hang gegenüber sah ich jene Höhenterrasse, über die die Strada Alta verläuft, samt einigen Dörfern. Alles schneefrei. Ich beschloss, bald auch dort zu wandern.

Irgendwann kam ein Abzweiger, ich hätte nach Giornico hinab halten können, dessen uralte Kirche San Nicola, lombardische Romanik, mich jedes Mal berührt. Stattdessen ging ich weiter geradeaus, erahnte einige Male die Felswände zu meiner Rechten, die ich aber nicht sah, genoss die Sonne, die gesiegt hatte. Ein schweisstreibender Aufstieg durch eine Halde mit Büschen und vom Winterschnee niedergedrückten Farnwedeln, dann war ich an jenem Punkt oberhalb von Sacco, an dem ein Strässchen beginnt. Auf dem begrasten Seitenstreifen zog ich vorwärts, passierte Orsino und Grumo und kam nach Chironico.

Tessin trocknet aus

Chironico ist gross, Chironico hat Attraktionen. Die erste besteht aus seiner Geländeterrasse, die durch einen prähistorischen Bergsturz am Gegenhang entstand. Meine zweite Attraktion war das Ristorante Pizzo Forno, in dem ich ein Bier trank, das ich begehrt hatte wie selten ein Bier; Tessin trocknet aus. Drittens fand ich den Rollator lustig, den eine Nonna in ihrer grossen Garage geparkt hatte. Und viertens war da der mittelalterliche Wohnturm Torre dei Pedrini. Doch, ich mochte Chironico, das vom Fluss Ticinetto durchströmt wird, also dem «Tessinchen». Schliesslich stieg ich ab nach Lavorgo, wo die Wanderung endete. Ich will bald wieder ins Tessin, es bereichert mich jedes Mal neu.

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Route: Bodio (Bushaltestelle «Bodio, Bivio per Personico» der Linie Faido – Biasca) – Personico – Venn – Faidal – Magianengo – Sacco – Grumo – Chironico – Nivo – Lavorgo

Gehzeit: 5 Stunden.

Höhendifferenz: 910 Meter aufwärts, 620 abwärts.

Wanderkarte: 266 T «Valle Leventina», 1: 50 000. Der Weg ist im Mittelteil mangelhaft signalisiert.

Kürzer: Bei Catto nach Giornico absteigen. 3 1/2 Stunden. 610 Meter aufwärts, 550 abwärts.

Charakter: Tessin, Tessin, Tessin mit Granittreppen, Eidechslein, ganzen und verfallenen Rustici. Im Mittelteil schmale Pfade, nicht ausgesetzt, Trittsicherheit ist trotzdem nötig.

Höhepunkte: Der Bildstock hoch über Personico. Der in den Hang sich duckende Rustici-Weiler von Faidal. Die vielen Tiefblicke auf die Leventina; sogar die Autobahn (auf einem Gutteil der Strecke hörbar) wird schön.

Kinder: Machbar, aber man muss sie im Auge behalten.

Hund: Machbar.

Einkehr: «Pizzo Forno» in Chironico. Di Ruhetag. Zimmer. www.pizzoforno.ch

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